Cau pánové pročítal jsem tady konverzaci, ale s tímhle se tu ještě nikdo nesetkal. Včera jsem Maxona položil (ženský přede mnou tak skočil chodec, ona zastavila a ja na mokru jí trefil na roh nárazníku a spadl jsem). Kolenem jsem zničil spínačku, pak to odnesly plasty a šavle. Dneska jsem vše koupil nastrojil, ale nejde mi to do otáček. Chytne na škrtnutí, volnoběh drží parádně. Lehce přidám jde za plynem, přidám víc a začne se dusit černě kouřit a hádá se. Měl jsem venku karbec. Čistej, plovák krásně chodí, vše se zdá v cajku. Zkoušel jsem jestli se třeba nepošahal sytič, tak jsem ho odpojil, chová se úplně stejně. benzínu mám plnou. Svíčku jsem vyměnil za jednu co mi před tím chodila a stále stejný. Když ji vyndám, je černá jak bota. Vypadá to jako kdyby tam šlo moc benzínu nebo to blbě pálilo. Nějaké názory? Mohla tím pádem odejít cívka nebo ŘJ? Díky za návrhy nějak už nevím co zkusit...

Odpojeny sytic znamena trvale zapnuty sytic

Aha, dobre vedet ... ale uz jsem na to prisel. kdyby se to nekomu stalo, tak jak motorka lezela, pres odvetrani hlvavy natekl olej do vzduchoveho filtru a kompletne ho ucpal a v airboxu bylo cca deci oleje ... tak jsem vylil vyndal filtr, ocistil svicku a uz zase frcim ..

Ahoj všem,

vlastním Ardoura z druhé ruky a aktuálně na něm mám najeto 3000km, ale objevil se mi takový problém, se kterým si nevím rady. Když chvíli jedu pod plným plynem, tak se pak motor začne dusit a trvá pár sekund, než zase začne reagovat na plyn. Dnes jsem jel a začalo to znovu dělat, tak jsem zastavil a motor chcípnul. Pak nešel ani nastartovat a musel jsem minutu počkat, než to zase začalo fungovat. Četl jsem zde něco o vytváření podtlaku v nádrži, tak jsem zkusil odmontovat víčko nádrže a problém je stále stejný. Nedokázal by prosím někdo poradit na co se podívat?

Děkuji moc

Tento istý problém+ zhoršené štarty u mňa zapaľovacia sviečka pekne každých 500 km, ovšem na inom stroji

Odoslané z Lenovo A6020a46 pomocou Tapatalku

Děkuji moc za info, zkusím se na svíčku podívat. Je tam tedy trorve tři týdny a 1000km, ale třeba to bude tím

Obcas blbne fajka

Děkuji moc za rady. Nakonec to bylo zaneseným palivovým filtrem. Při větším průtoku už to kvůli zanesení nestíhalo dodávat palivo do karburátoru.

Vážení kolegové, kdo máte problémy při brždění přední brzdou, doporučuju udělat jednoduchý test házivosti předního kotouče, protože na 90% je za těmito problémy. Nejdříve odmontujeme brzdový třmen a podložíme předek skútru, aby šlo volně točit předním kolem.

Dále z měděného elektrikářského drátu si uděláme zkušební hrot a umístíme ho na kontakt s brzdovým kotoučem

Potom roztočíme kolo a hned vidíme, jak na tom kotouč je. U mne dělal největší výkyv od měřícího hrotu tak 1 mm, což už při brždění samozřejmě pocítíte. A co tedy s tím, když nedisponuji ani soustruhem ani schopnostmi si takový kotouč srovnat ? Já to řešil jednoduše. Kotouč je upevněn na kole čtyřmi imbusy. Při testování kotouče si vytipuji ten imbus, u kterého je na obvodě kotouče největší vzdálenost od měřícího hrotu. V tomto místě je potřeba kotouč vypodložit, samozřejmě velmi málo. U mě vyhověla podložka z mosazné planžety tloušťky 0,1 mm. Chce to ale trochu experimentovat s tou tloušťkou, než se trefíte na tu správnou hodnotu, kdy se při roztočeném kole kotouč co nejméně odchyluje od měřícího hrotu.


Při vkládání podložky to chce vyndat dotyčný šroub a ještě trochu povolit okolní dva šrouby, aby se tam podložka dala vsunout. Po utažení všech šroubů by měla být výchylka kotouče od měřícího hrotu co možná nejmenší, což se u mě docela povedlo, oproti výchozímu stavu je to rozdíl. A to podotýkám, že tento kotouč už je druhý a takřka nový, může mít najeto odhadem tak 5 tis. km. Takže ani nový kotouč není zárukou perfektního chodu a je dobré si ho takto otestovat.

V cesku sa daju kupit podkladove manzery z oceloveho plechu kludne 0.05mm alebo 0.2.... Rozmedzie je siroke.
A dik za napad. Ale vydrzi to?

Já mám ve starých zásobách z ČKD dost různých planžet, takže jsem měl z čeho vybírat. Ohledně životnosti si myslím nebude problém, je to kov na kov na celkem velké ploše. Ale samozřejmě zatím je to teorie, až praxe ukáže.

Čistě jen tak ze zvědavosti, ale co všechno obsahuje komplet GO motoru? Někde jsem četl, že GO je kolem 15000Kč. Ale pokud vezmu sadu válce včetně pístu a těsnění + ventily + kliku, tak jsem cenou kolem 3000Kč. Jsou tam ještě nějaké další komponenty, které je nutno s GO měnit?

Ceny se budou lišit dost diametrálně podle toho, co vše bude třeba udělat, podle zhotovitele, ceny za hodinu práce, podle použitého materiálu (čína, značkový), atd.
Tady je třeba malý příklad Vespacentrum.cz:
GO motoru 2T (motor) do 100ccm 3500 - 4500,- Kč
GO motoru 2T (motor) nad 100ccm 4000 - 5000,- Kč
GO motoru 4T 5000 - 10000,- Kč.
JM-Moto.cz je sice na endura apod., ale pro ukázku:
GO motoru 2T 3000 Kč
GO motoru 4T 3500 Kč
Přelisování a vyvážení klikových hřídelů 450 Kč
GO hlav motorů- zabrušování, frézování sedel,vaření a rovnání hlav od 1000 Kč
Opravy mírně poškozených karterů od 1000 Kč.
Běžná hodinová sazba je 300,- Kč, ale může být i zcela jiná.
Vše je o tom, co vše bude třeba vyměnit, opravit, seřídit a jak dlouho to bude trvat.

Za 500E mas tusim novy motor.... A nie generalku stareho.

Na GO ti treba novu hlavu komplet s ventilmi a vackou, valec piest kruzky, novu kluku, komplet spojku startera s ihlickovym loziskom, nove olejove cerpadlo s ozubenym kolesom a retazou, nova rozvodova retaz,gufera,

loziska zadneho prevodu, novy variator, nova spojka s remenicou a kontrastkou,novy remen.

Inak kluka stoji 100E (alebo 200)
A cinsku za 50E uz by som si nedal.

Po zhruba 300 najetých km s vycentrovaným předním brzdovým kotoučem pomocí planžet zkušenosti veskrze pozitivní. Minule jsem ještě zapoměl napsat, že jsem přitom vyměnil i brzdové destičky, když už jsem to měl rozhozené. U toho je zajímavost, že nebyly sjeté stejně, více byla sjetá destička u středu kola, ta směrem ven od kola měla tak 2 mm obložení navíc.Teoreticky by podle mě měly být sjeté +- stejně, nevím, co tam fungují za anomálie, ale nezatěžuju si tím hlavu, beru to jako fakt.
Na obrázku více sjetá destička

Teď při brzdění přední brzdou řídítka zcela klidná, tak jak jsem si to dřív představoval, účinnost brzdění se ještě postupně zlepšuje tím, jak si nové destičky sedají a přizpůsobují se kotouči.